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中國紡織服裝業陷入『打工經濟』怪圈 |
『一頂「Made in China」的帽子,中國人賣給美國人1美元,但美國人賣給美國人25美元;一件中國制造的羊毛衫,在去年秋季廣交會賣給美國商人的最低甩賣價為0.8美元,而到了美國貼牌後的售價達上百美元。我們出口的坯布服裝都是數以噸計,而進口的纖維人工腎、神經導管的價格卻按克算。』上海紡織控股(集團)公司『當家人』肖貴玉的話透出許多無奈和擔懮。這也許正是目前中國作為『世界紡織服裝』工廠最大的尷尬:乾得最苦,付出最大,遭受責難最多,收獲的卻最少。
中國紡織服裝業的窘境正如經濟學家吳敬璉說的:『有人說我們現在的狀態就是,消耗了不可再生資源,破壞了環境,還背負了傾銷的惡名,最後還沒賺到多少錢。』
從商場買回來一條價值不菲的名牌牛仔褲,可能上面掛的吊牌是『杜邦萊卡』,貼的標簽是外國品牌,只有在襯裡的某個不起眼的地方纔印了『中國制造』的字樣。從技術到品牌都不是中國的,但卻是完完全全的中國制造。
這也許就是中國服裝業的現狀,用肖貴玉的話說就是:『中國服裝產品的尷尬在於:在品牌端你沒有話語權,在技術端你又說不上話,最後發現,你只能在這產業鏈的前後兩端之間苦苦掙紮,掙一些血汗錢。』
品牌是別人的,設計是別人的,技術是別人的,纖維材料是別人的,市場渠道也是別人的,中國生產商更像一個赤貧的打工者,或者給他人做嫁衣的侍者,再不然就是含辛茹苦把別人養大養胖的保姆。
中國服裝紡織業堪稱巨大,體量驚人,2004年中國服裝產量增長了15.1%,國內規模以上企業總產量達118.33億件,全行業完成150億件,出口額超過616億元,而且這些年來,不得不承認,中國紡織服裝產品出口對我國外貿順差的貢獻佔絕對重要的地位。但在驚人的產量和出口量背後,我國紡織服裝業如果擺脫不了『打工』經濟和『保姆』形象,就永遠不可能從『大而不強』的陰影中走出來。另一個很好的例證是世界名牌HugoBoss的精美襯衣在美國紐約第54大街的售價高達120美元,而把這個銷售價格徹底剖開,發現其中60%以上給了銷售渠道商,30%歸了品牌商,而中國耗費大量資源辛苦勞作的制造商拿到的只有區區10%,而在競爭激烈的代工市場,有些中國制造商為了打壓競爭對手、拿到訂單,不惜開出總售價8%左右的『超低價』。而這還只是附加值極高的世界名牌襯衣的情況,那麼廣泛被媒體舉例的用來『換波音』的非名牌襯衣的處境可想而知了。2004年出口紡織服裝近2億美元的上海飛馬進出口公司總經理陸龍生說,去年歐盟和美國對中國紡織品出口設限,讓國內紡織出口企業日子著實難過,有的企業幾近『斷炊』,不過也給了國內企業一個教訓,就是不抓緊調整結構,生產高附加值的產品,一味靠低價惡性競爭,最終肯定死路一條。上海三槍紡織品進出口公司副總經理陳英源也表示,紡織品國際貿易摩擦日漸頻繁,國內各紡織出口企業只想著在『搶跑道』、『衝關』大戰中爭一時之利,最終還是難以為繼,必須從根本上調整。
一位業內人士指出,世界上最簡單的商業競爭方式就是低價競爭,而最低價永遠只有一個,如果不調整競爭方式,在設計、服務、功能等方面進行差異化競爭,那麼只有不斷調低價格。這樣競爭最可怕的是將行業利潤率不斷調低,對於中國紡織服裝業這樣產能巨大、利潤微薄的產業來說,價格戰無異於自殘。而比照世界上的時尚服裝業,絕不應該是利潤微薄、勞動密集的夕陽產業,在國外,一套高級訂制成衣要價相當於數萬到數百萬元人民幣,利潤驚人。美國紐約時代廣場附近寸土寸金的黃金地段,就開設了佔地2.4平方公裡、建築面積超過5萬平方米的服裝中心,將服裝產業鏈的各環節都容納到這個中心,在其中的服裝從業人員近25萬人,可見產業規模巨大,其產出效益也不亞於金融證券等行業。而享譽世界的『米蘭時裝周』已成為繼奧運會、世界杯、梵蒂岡的教皇加冕儀式之後的全球第四大活動,而服裝業也是意大利重要的支柱產業。中國紡織服裝企業已經逐漸意識到這個問題,從去年的統計數據來看,2005年前8個月,中國服裝出口保持平穩增長,其中針織服裝、梭織服裝的出口單價分別提高了17.2%和6%,作為服裝出口的兩個主要大類,出口單價上昇表明中國服裝出口已漸漸走出『量增價跌』的死胡同。轉變出口方式、拋棄低價競爭的傳統貿易模式,已成為中國絕大多數紡織服裝廠商的共識。一位中國服裝企業的老總說:『一招鮮,吃遍天。我每天都在想怎麼做別人沒有的創新產品,這樣就不用老是看別人臉色還吃不飽了。』