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路易·威登創立於1854年,現隸屬於法國專產高級奢華用品的Moet Hennessy LouisVuitton集團。創始人路易·威登的第一份職業時為名流貴族出游時收拾行李。他見證了蒸汽火車的發明,也目睹了汽船運輸的發展,同時也深深體會到當時收疊起圓頂皮箱的困難。
於是,路易·威登革命性地創制了平頂皮衣箱,並在巴黎開了第一間店鋪。就像今天一樣,他的設計很快便被抄襲,平頂方形衣箱成為潮流。路易·威登的皮箱最先是以灰色帆布鑲面,1896年,路易·威登的兒子喬治用父親姓名中的簡寫L及V配合花朵圖案,設計出到今天仍蜚聲國際的交織字母印上粗帆布(Monogram Canvas)的樣式。
第一次世界大戰時,路易·威登為適應當時的需求,改為制作軍用皮箱即可折疊的擔架。戰後,他又專心制作旅行箱,並獲得不少名人的垂青,訂單源源不絕。到路易·威登的孫子家斯騰(Gaston)的時代,產品已推至豪華的巔峰,創制出一款款特別用途的箱子,有的備有配上玳瑁和象牙的梳刷及鏡子,有的綴以純銀的水晶香水瓶。路易·威登公司還會應個別顧客的要求,為他們度身訂造各式各樣的產品。
整整一個世紀過去了,印有『LV』標志這一獨特圖案的交織字母帆布包,伴隨著豐富的傳奇色彩和雅典的設計而成為時尚之經典。100年來,世界經歷了很多變化,人們的追求和審美觀念也隨之而改變,但路易·威登不但聲譽卓然,而今保持著無與倫比的魅力。
也許正是這種魅力吸引了無數世界頂尖的設計師。為慶祝交織字母標志誕生100周年,路易·威登的總裁聖·卡斯利(Yves Carcelle)經過3年的考慮,決定邀請7位赫赫有名的前衛設計師來設計交織字母標志的箱包新款式。7為設計師是:阿澤蒂納·阿萊亞(Azzedine Alaia)、莫羅·伯拉尼克(Manolo Blahnik)、羅米歐·吉利(Romeo Gigli)、赫爾穆特·朗(Helmut Lang)、伊薩克·米茲拉希(lsaac Mizrahi)、西比拉(Sybilla)和維維安·威斯特伍德(Vivienne Westwood)。
這些傑出的設計師們對流行時尚有敏銳的感受能力,他們憑著對路易·威登這一經典品牌的理解,各自發揮自己的想象力和創造力,設計出7款令人耳目一新交織字母標志箱包新品,用於旅游休閑或高雅的社交、工作場所,共同塑造了路易·威登的經典形象。
阿澤蒂納·阿萊亞設計的女士手包極具魅力,她將豹子皮花紋和色彩與路易·威登Monogram的圖案及色彩完美地結合在一起,令人眼前一亮。
莫羅·伯拉尼克設計了一款橢圓形的包,包裡能裝下外出活動一天所需的一切物品。
既像花托又像箭筒的包的設計者羅米歐·吉利是個旅游迷,這個包好像是為他自己設計的。包像錢袋一樣用帶子收緊,不裝東西時,呈圓柱形;橕滿時,則是花托形。它采用了路易·威登產筒的天然牛皮像變得方式,男士女士潔適用。
赫爾穆特·朗的設計趨向於簡約主義。他根據適當的比例,設計了一款可用來裝唱盤的箱子,使人們在旅游中也能享受到高質量的音樂,為旅游增添樂趣。
伊薩克·米茲拉希設計的透明的塑料購物袋的框架是用天然軟牛皮做的,裡面可以看見一個雅致的Monogram小包,這纔是此包真正的核心。
西比拉決定設計一款富有青春朝氣的箱包,柔軟、高雅、神秘且使用。『雨中購物』包就這麼誕生了。背包線條簡潔,有兩根軟肩帶,下雨時,包的頂部可橕出一把精巧的雨傘,傘布上上印有LV商標,能使你既不被淋濕,又能空出兩手拿別的東西,無怪乎被稱為『雨中購物』。
維維安·威斯特伍德的設計總是出人意料,她確信男人總是先注意到女人的背影,因而根據腰間至臀部的弧度而設計出『屁股包』,包用帶子從後向前扣在腰部,也可側背、手提,包的外部還有兩個口袋,十分方便、實用。
1998年2月,路易·威登全球首家旗艦店在巴黎開業,此後第二家也在倫敦Bond大街開業。同年的8月和9月,第三家和第四家旗艦店分別在日本大阪和美國紐約開業。每間店的經營范圍都包括路易·威登傳統的箱包系列、路易·威登最新問世的男女成衣系列以及男女鞋系列。
1999年,路易·威登在香港中環置地廣場開設了一間旗艦店,佔地兩層,共6600平方米,店內備有路易·威登全線優質皮具,包括旅行箱、旅行袋、皮手袋、小巧皮制品、筆及嶄新的男女時裝及皮鞋系列等,還提供私人皮具定制服務。新店裝潢設計主題均配合路易·威登已開業的另外四間旗艦店,融會了傳統與時尚,烘托出溫暖和諧的氣氛,令顧客在購物時倍感舒適自在。五間旗艦店的店面均由美國著名建築師及室內設計師Peter Marino設計,他曾負責過不少顯赫名店的室內設計,並成功地將路易·威登公司百多年來的經典風格融會在設計之中。
路易·威登品牌一百五十年來一直把崇尚精致、品質、舒適的『旅行哲學』,作為設計的出發基礎……
路易·威登(Louis Vuitton)這個名字傳遍歐洲成為旅行用品最精致的象征。延續至今,不論後來延伸出來的皮件、絲巾或手表、筆,甚至服裝,都是以路易·威登(Louis Vuitton)一百五十年來崇尚精致、品質、舒適的『旅行哲學』,作為設計的出發基礎。
於是1997年加入LV集團為美術設計總監的紐約設計師馬克·雅各布斯(Marc Jacob),為路易·威登(Louis Vuitton)這個象征著巴黎傳統的精品品牌注入一股新的活力。1998年3月他為從未生產過服裝的LV,提出『從零開始』的極簡哲學,獲得全球時尚界正面肯定。這位美國出生的年輕設計師其實來頭不小,去年他又以符合現代女性生活,簡約而精致的設計,再度獲得『美國最佳女裝設計師獎』。在1998年3月,他為從生產服裝的LV,提出一個『從零開始』的極簡哲學,果然得到全球時尚界非常正面的肯定。
路易·威登:從平民到貴族
以手工藝者特有的天賦和對不同時代需求的敏感,威登家族打造出這個150年歷史的歐洲品牌
1837年,出生於一個法國木匠之家的路易·威登(Louis Vuitton)14歲時想到巴黎去,因為付不起車資,他只能徒步,一路上靠打零工維持生計。不過路易有個很『大』的夢想來撫慰心靈:開一間屬於自己的小店。
初期的巴黎生活還是按部就班,在一家行李箱作坊度過數年學徒生涯後,他開始為法國皇室服務,成為一名捆衣工。
當時正值拿破侖二世登基,法國版圖的擴大激起了烏婕妮皇後游歷歐洲的興趣。但是,旅行的樂趣卻常常因為一些小問題而大打折扣——那些華美的衣服總是不能妥貼地呆在行李箱中。
窮小子路易·威登憑借自己的手藝,把皇後的衣裝巧妙地綁在旅行箱內。就因為這個,從鄉下來的年輕人路易很快得到了烏婕妮皇後的留意和信任。
為皇後服務的過程中,旅行者們的苦樂引起了路易·威登的注意。當時交通工具的革命方興未艾,乘坐火車成為旅行者最時髦的選擇,然而這也給他們帶來了很大的麻煩:不是旅行箱把衣服弄得皺巴巴,就是行李包在火車的顛簸中一次次摔倒。路易·威登認為自己能為更多的人免除旅行之懮,便於1854年結束了為宮廷服務的工作,在巴黎創辦了首間皮具店,主要產品就是平蓋行李箱。
這個用『Trianongrey』帆布制成的箱子很快便成為巴黎上流社會喜歡出行的貴族們出行的首選物品。
四年後,路易·威登擴大了皮具店規模,在巴黎近郊Asni?res設立了第一間工廠。這段時期,設計、生產的過程更注重於解決旅行者們的實際問題,以實用的設計理念為基礎,路易·威登在時尚和專業化方面不斷深入。
1871年,路易·威登在Scribe大道上開設了一家新店;四年後分店開到了倫敦市中心。公司的發展為產品的創新提供了更堅實的基礎:該品牌的經典產品堅硬旅行箱於1889年誕生,它適應長途旅行的顛簸,帶給旅行者最需要的安心與舒適——迄今為止,它都是路易·威登的驕傲。
路易·威登的兒子喬治·威登(Georges L。Vuitton),繼承了心靈手巧的家族傳統,表現出在小發明上的天賦。1890年,他發明了特殊的鎖扣『5-tumbler』——特點在於只要用一把鑰匙,就可以打開客戶本人所有的路易·威登皮箱,避免了旅行者在褲子上拴一大堆鑰匙的麻煩。
就在路易·威登逐漸樹立品牌形象的時候,遭到了貪婪的仿制者對其成功的竊取。不過這進一步激發了喬治·威登的創造力——1896年,他在Monogram帆布上印制了著名的『LV』商標,這令路易·威登開始作為品牌象征注入人們的觀念。
優秀的品牌總是充滿對未來的啟示,路易·威登的發展過程是對這句話的恰當詮釋——輕巧柔韌的Steamer旅行袋於1901年面世,成為後世手袋的先驅;八年之後,威登家族用絲綢和羊毛制成Kashmir旅行毛毯,又成為後世圍巾和被罩的先驅。
1914年,路易·威登當年夢想中的小店終於成了巴黎香榭麗捨大道70號那家當時全球規模最大的旅行皮具專門店。今年,為慶祝路易·威登成立150周年,兩個特制的超大旅行箱就架在這座樓兩旁,令人驚艷。
輪到第三代傳人卡斯頓·威登(Gaston L.Vuitton)展現家族創造力的時候,手工藝這一傳統行業逐漸擁有了現代社會的產業形式。卡斯頓和當時的歐洲藝術家來往密切,經常邀請他們參與自己的設計過程,力圖將自己喜愛的古典元素轉化為經久不衰的時尚經典。不知不覺中,路易·威登的產品日漸『奢華』。
當然,經營理念在20世紀顯得格外重要。當那些日後著名的CEO還在艱難前進的時候,路易·威登的經營者們已開始悄然探索適合一個老品牌的經營方法:1984年,路易·威登在巴黎和紐約的股票市場同時上市,次年成為一家控股公司,並將旅行用品和皮具業務轉至旗下附屬公司LouisVuitton Malletier。1987年,路易·威登和1743年創立的Moet香檳公司,及誕生於1765年的軒尼詩品牌共同組成LVHM(MoHennessy Louis Vuitton)集團。兩年後,法國阿雷諾(Arnault)家族開始掌管這個世界上最大的奢侈品集團。
離開威登家族的路易·威登已經擁有了品牌生命力,但開始面臨時尚工業界的特有問題——業界公認的精品設計經常會在商業上敗走麥城,結果是優秀設計師不得不卷鋪蓋走人。美國設計師麥奈比(Mizrahi)為香奈爾(Chanel)服務了十年,推出不少讓同行『欣喜得發狂』的作品,因為沒帶來商業利潤,他不得不在1998年選擇離開。
因此,LVMH董事長伯納德·阿雷諾(Bernard Arnault)認為路易·威登迄今仍然保持領先的原因是:『在我們這一行要想做的出色,就必須能有兼容水和火的胸懷——因為它們是天生的對頭,設計師的創作是不希望被約束的,而公司則需要良好的管理』。
事實上,150年的經驗不僅締造了一個傳奇品牌,路易·威登的經營者們也逐漸培養起獨到的眼光和洞察力。1997年,公司董事會決定聘請馬克·雅各布(Marc Jacobs)加盟。這看起來有些冒險——馬克是『時尚簡約主義』的代表,他倡導的設計理念和繁復的貴族式設計風格相距甚遠。
馬克從1998年3月開始實施『從零開始』的極簡哲學。例如在傳統Monogram產品上增添小型金屬裝飾。『威登一直是社會地位的象征,』馬克說,『但現在它變得更加性感而誘人。』
這個創意僅去年就創造了至少3億美元的營業額,得到市場經理們的大力擁護——在全球時尚界,1990年代末開始流行的不再是高貴的皇室風格,而是青春和活力。
如今,整個時尚品行業仍未走出蕭條時代,但這家全球最大的時尚和奢侈品公司還是被無可爭議地稱為『賺錢機器』。剛出爐的2003年財報顯示,LVMH去年收入增長30%,尤其是威登品牌系列產品實現了創記錄的45%的營業利潤率。同時,路易·威登還開足馬力向全球拓展,計劃今年在全球增加十餘個分店,其中發展中國家是戰略要地,俄羅斯可能再出現第二家分店,印度孟買會開第一家店。